Clase Nº 69: Taller de instalación termotanque solar (2da clase). Espeche no trajo resumen de tableros que prometió clase pasada.

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Artículo publicado por: Andrés Imlauer

Artículo publicado el: 16 Septiembre 2025

Audio en Vocaroo:

https://voca.ro/1hu4WlDbXusd

Audio en Archive:

https://archive.org/details/record-266

Audio en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=WnRv9x3J-HU

No saqué foto del taller era el tipo hablando con un pdf en un proyector dispositivas no armamos nada.

Los puntos más importantes se centraron en la instalación y funcionamiento de termotanques solares, con un repaso previo de conceptos básicos de electricidad y plomería.

Aquí tienes un resumen de los aspectos más destacados:

1. Temas Preliminares (Repaso de Instalaciones Eléctricas y de Plomería):

• Cañerías: Se mencionó que las cañerías suelen ser de 3/4.
• Circuitos Eléctricos: Se discutió el uso de cables 2x1.5 y 2x2.5 más tierra para los circuitos.
• Alturas: Se especificaron alturas para la instalación de tomas (0.40 m), llaves de punto (1.10 m o 1.20 m), y tableros (1.30 m o 1.50 m).
• Componentes del Tablero: Se habló de ITMs (interruptores termomagnéticos) de 20A o 32A como generales, y disyuntores de 25A.
• Comprobación de Instalaciones: Se destacó la importancia de usar un portalámparas para verificar la continuidad y el recorrido de la corriente en una instalación. También se discutieron problemas de conexión de fase y neutro que impiden el funcionamiento correcto de un disyuntor. Si un disyuntor no salta al presionar el botón de prueba, puede estar funcionando como interruptor pero no como protección, y se recomienda probarlo generando una fuga.

2. Termotanques Solares (Presentación de Federico Reinero):

• Introducción: Federico Reinero, director de Isolar, explicó que su empresa se dedica a la energía solar fotovoltaica (electricidad) y energía solar térmica (calentar agua), siendo este último el foco de la clase.
• Componentes Principales: Un termotanque solar se compone de un cilindro acumulador (almacena el agua caliente), tubos de vidrio (captan la energía solar) y una estructura de soporte.
• Tipos de Termotanques Solares:
  • De tubos de vidrio (evacuados): Son los que se ven en la clase. Tienen doble capa de vidrio con vacío en medio para un efecto invernadero que atrapa el calor. Son muy eficientes.
  • De placa plana: Tienen una serpentina de cobre que capta el calor.
• Principio de Funcionamiento (Termosifón): El agua caliente es menos densa que la fría, por lo que tiende a subir, desplazando el agua fría hacia abajo para ser calentada nuevamente, creando una circulación natural dentro del tubo.
• Funcionamiento con Nublados: Aunque la radiación directa es mejor, el equipo sigue calentando el agua con radiación difusa cuando está nublado (posiblemente al 50% de potencia). Solo deja de calentar con nubes muy oscuras o lluvia intensa.
• Temperaturas Elevadas: El agua puede alcanzar entre 90 y 99 grados Celsius en verano, lo que requiere mezclarla con agua fría para evitar quemaduras (la temperatura ideal para bañarse es 38°C).
• Tipos de Termotanques por Presión:
  • No presurizables (atmosféricos o de tubo inundado): Los tubos se llenan de agua. Soportan muy poca presión (máximo 1.5 metros o 150g). Si se rompe un tubo, se pierde toda el agua. Son sensibles a golpes de ariete de bombas.
  • Presurizables (Heat Pipe): Tienen una varilla de cobre sellada con un líquido caloportador dentro del tubo de vidrio, que calienta el agua en el acumulador sin que el agua de consumo pase por el tubo. Soportan hasta 6 bares de presión (60 metros de altura). Si un tubo de vidrio se rompe, el equipo no pierde agua. Son más caros.
• Cálculo de Capacidad: Se estima 50 litros por persona para el dimensionamiento del equipo. Es importante considerar el uso (cocina de bar vs. casa de familia) y las necesidades futuras (crecimiento de la familia). No son adecuados para jacuzzis.
• Peso e Instalación en Techos: Un termotanque de 200 litros pesa aproximadamente 60 kg vacío y 260 kg lleno de agua. Es crucial distribuir el peso en el techo utilizando perfiles o encadenados para evitar sobrecargar un solo punto.
• Ubicación y Altura: El termotanque solar debe instalarse por debajo del tanque de reserva y, idealmente, los puntos de consumo (como la ducha) deben estar al menos 2 metros por debajo del termotanque solar para asegurar suficiente presión. El pelo de agua del tanque de reserva no puede estar a más de 1.50 metros por encima del lomo del termotanque solar.
• El Venteo (Tubo de Ventilación): ¡Punto CRÍTICO!
  • Es una de las principales causas de fallas (95%) en la instalación de termotanques no presurizables.
  • Debe salir directamente hacia arriba o con una inclinación máxima de 45 grados, nunca hacia abajo, en codo de 90 grados o taponado.
  • Sirve para equilibrar la presión y evacuar el vapor en exceso, evitando que el cilindro interno explote o se chupe.
  • Debe tener un soporte (tutor) para evitar que oscile con el viento y se rompa.
• Barra de Magnesio: Es fundamental revisarla cada uno o dos años para evitar la corrosión del acero inoxidable interno del equipo. Equipos sin barra de magnesio pueden corroerse en 6 meses.
• Limpieza de Tubos: La limpieza es mínima, la lluvia suele ser suficiente, a menos que esté en una zona industrial con partículas que formen una película.
• Periscopio (o Pescador): Un tubo que se coloca en la salida de agua caliente para asegurar que se tome el agua de la parte superior del acumulador (la más caliente). También es importante para mantener la resistencia eléctrica siempre sumergida y evitar que se queme.
• Tanque Precarga: Un accesorio que se utiliza para termotanques atmosféricos cuando la presión de entrada de agua es demasiado alta (e.g., tanque de agua muy elevado, conexión directa de red presurizada). Limita la presión que llega al termotanque solar.
• Problema de Mezcla de Agua Fría/Caliente: Si la red de agua fría está presurizada (por bomba o torre de agua muy alta) y el termotanque solar es atmosférico, la presión de la fría puede ser tan alta que impide que el agua caliente salga o se mezcle correctamente en las griferías.
• Accesorios Recomendados:
  • Aislamiento de tuberías: Cubrir todas las cañerías de agua caliente para evitar pérdidas de calor.
  • Uniones dobles: Facilitan el mantenimiento y evitan aplicar fuerza directa a los niples del termotanque.
  • Soportes para accesorios: Asegurar que los accesorios pesados no cuelguen de los niples del equipo, sino que estén apoyados en la estructura.
  • Tomas de prueba/drenaje: Instalar una T con una canilla pequeña en la entrada y salida para facilitar pruebas y vaciados.
  • Válvula Mezcladora Termostática: Obligatoria en algunos países (como España). Se instala a la salida del termotanque para mezclar automáticamente el agua caliente del equipo con agua fría, entregando una temperatura segura y constante (ej. 38°C) al domicilio, protegiendo a las personas de quemaduras y las tuberías del calor extremo. Se recomienda de una pulgada para no penalizar el caudal.
  • Controlador Digital (TK8): Muestra la temperatura y el volumen de agua. Permite controlar el ingreso de agua (ej. cerrando el paso a partir de cierta hora para mantener el calor acumulado) y encender la resistencia eléctrica si la temperatura baja. Es susceptible a descargas atmosféricas en zonas como Misiones.
  • Resistencia Eléctrica: Un elemento de apoyo con termostato que calienta el agua a una temperatura de confort (40-50°C) cuando la energía solar no es suficiente (días nublados, alto consumo). Se recomienda de 1500W para que sea compatible con las instalaciones eléctricas domésticas estándar (cable de 2.5 mm). Resistencias de 3000W pueden causar problemas eléctricos.

3. Mantenimiento y Consejos de Instalación:

• Inspección Visual: Verificar tubos rotos (si el sello químico blanco está pinchado, el vacío se pierde). Revisar la estructura de soporte para detectar óxido.
• Manejo de Tubos de Vidrio: Al instalar, lubricar la parte abierta del tubo para que deslice. Nunca llenar los tubos vacíos con agua fría bajo pleno sol para evitar un choque térmico y la rotura del vidrio. Se deben llenar con agua o cubrir hasta que baje el sol.
• Errores Comunes: Ejemplos de equipos dañados por venteos tapados (el tanque se “chupa”) o por exceso de presión que daña las uniones y sellos.
• Teflón: Usar teflón de alta densidad en las roscas de los niples para asegurar uniones sin fugas que soporten altas temperaturas y presiones.

Estos son los puntos más relevantes y recurrentes a lo largo de la clase, que ofrecen una visión completa sobre la instalación, funcionamiento y consideraciones importantes de los termotanques solares.

Electricidad / Clase 68: Taller termotanque (2da clase) [publicidad].

Hablamos de las térmicas de un alumno.

Profesor: No te preocupes, ¿qué va a hacer? Ayudante: Lo que necesito es un alambre finito para fabricar un tensor con eso ya soy joya. Necesito un alambre ¿? o un portapapeles? Profesor: Ahí le vamos a probar las térmicas un alumno. Probaremos arriba y abajo. Alumno: Fijate si hace ruido primero (no hacía estaba mal configurado). Profesor: Sí.

* Pitó en ambas térmicas midiendo continuidad arriba y abajo. Profesor: O sea que ahí anda, o sea que el interruptor con el sistema de continuidad anda tu disyuntor este funciona.

Ahora vamos a probar esto. Que pruebe él, que aprenda. Alumno: Probá este y este 1ero sin carga que sería así y después probá uno 1ero y el otro. Profesor: Ahí no hay problema porque no pasa.

Puede dar continuidad y puede ser que igual tenga problema pero evidentemente yo por la forma que tiene esto andaría, él le puso así y así creo que es, después este y después este o sea yo veo acá por la forma no implica que sea cierto pero por este sistema por el tema de la fabricación este es más viejo.

El botón de prueba se rompe de seguido, pero no hay que darle bolilla porque la gente lo 1ero que dice es que no funciona el disyuntor. Alumno: Y pero no será que no tenía neutro porque la fase pasaba directo un cable pasaba directo al enchufe del baño y sí probablemente eso porque vos tenes que meter fase y neutro acá ##### ¿Cómo comprobás? Lo más fácil si no tengo ningún elemento agarrás tu portalámparas ese, portalámparas cualquiera y ahí probá vos le das energía fase y neutro colocás acá, y fase y neutro acá entonces con tu portalámparas como teníamos por acá entonces vos probás arriba y abajo si sale acá abajo vos tenes 32 acá. Así es lo que yo ví porque este es tu principal porque este de acá va a este, y de acá va a este, y de ahí sigue después. Entonces ¿qué pasa? Vos tenes que seguir el paso de la corriente si acá llega 220 con el foquito ese acá tiene que seguir cuando levantas, acá tiene que seguir, acá tenes que seguir acá, acá no importa esto puede estar bajo ahí. Pero ahí tenes entonces cuando levantas vos seguis todo el recorrido de la corriente, pero tenes que tener el portalámparas para probar.

Hoy estuve con un tipo trabajando en IMAS (Instituto Misionero de Agua y ¿?) el tema de las bombas, el pozo perforado y todo y el vago tenía una pinza amperométrica y apenas sabía usar, el probaba solo que le daba tensión nada más pero al dope porque yo con un portalámparas tranquilo pruebo.

O sea tenía la pinza amperométrica y solo tensión marcaba y a veces no llegaba y decía acá no haay tensión pero tampoco sabía el recorrido de la corriente hasta donde llegaba. Para mi era que estaba el problema cuando vos empezas a ver el contacto. Alumno: Yo hice todo bien, hice correcto. Le metí acá la alimentación principal salí por acá abajo me voy acá, salí por acá abajo viene acá y acá ya para la cocina y el lavadero.

Profesor: Lo que te falta es acá, fijate lo que está llegando acá: fase y neutro. Alumno: Por eso yo pensé que capaz por eso no andaba porque digamos que era así, este es neutro y fase bueno, ahora dejé un unipolar como yo 1ero tenía el baño que estaba afuera una forma de decir y después yo hice la cocina y el lavadero yo hice más conexiones más tomacorrientes entonces este cable iba a la ducha y de acá lo pelé y saqué para la cocina y el lavadero y el neutro era el mismo para la ducha, la cocina y mi lavadero.

Y tendría que andar porque si vos no mandas a la ducha ahí. Alumno: Y después yo cambié esto: el neutro metido acá la fase acá pero la otra fase iba directo al enchufe del baño, no pasaba por acá. Profesor: Ah y probablemente vos no tocaste este acá porque vos estás tomando este acá y el enchufe allá no pasa por ahí. Alumno: Al único lugar que no llegaba era al enchufe del baño con este porque pasaba directo de afuera pasaba directo y el neutro era el mismo que el enchufe del baño y de mi lavadero de la cocina. Profesor: Sí, hay que ver como hiciste la conexión nada más. Alumno: Entonces lo que yo puedo hacer es cortar la fase que va al baño y ahí hago de vuelta: junto acá el neutro, fase todo lo que hice y ahí pruebo la cocina y el lavadero. Profesor: Y sí, total vos tenías este iba directamente a tu ducha entonces mientras vos tomabas sin ninguna protección tomabas de acá nada más. Entonces el problema es donde vos te equivocaste en el tema de como hacer esto porque lo ideal es que esto todo así venga acá, haga todo el recorrido y acá salga y vaya ahí otra vez. ¿Entendés?

Alumno: Estaba así como usted dijo pero a diferencia que la fase viene acá, e iba directo al baño, no pasaba por la térmica. Profesor: Claro pero fijate que si va al baño directamente y vos haces todo el recorrido ese te va a saltar el disyuntor porque vos estas tomando la fase de acá y el neutro de acá entonces el disyuntor va a ver como si fuera un desequilibrio porque no todo lo que entra sale: como vos tomas de acá entonces cuando vos coloques ahí y levantes esto saltará el disyuntor porque está desequilibrado porque vos estás tomando el neutro. Alumno: Y no saltó el disyuntor, lo 1ero que hice fue prender la luz de la cocina busqué mi buscapolo metí en un polo y prendía la luz roja (fase) en en ambos.

Ayudante: En ese punto si tu entrada de alimentación iba directa a tu ducha y vos lo único que hiciste fue empalmarte de fase y neutro y allá al final sacaste y quedaron los 2 cables sueltos lo único que puede ser es que hayas metido mal la mano. Si eso está funcionando metiste mal la mano, empalmaste fase y fase y no fase y neutro. Alumno: No porque solo la fase cuando la instalación nueva que yo hice, solo la fase iba al enchufe del baño, porque el neutro yo metí acá. Ayudante: ¿Y la fase no por qué? Alumno: Porque tenía que ir a comprar otra térmica en el momento como no tenía dije bueno que vaya no más si es para 1 enchufe. Ayudante: Y por qué no pusiste el disyuntor de cabecera mientras tanto? Eso no se te cruzó por tu cabeza. Alumno: No, porque tuve que traer. Ayudante: O sea vos seguís teniendo el problema en tu casa o se arregló? Alumno: No, anda pero con la llave unipolar. Ayudante: Vos lo que tenes que hacer tu entrada alimentación a tu térmica principal fase y neutro. Alumno: Haré un video para que vos veas y te explico para que vos tengas una idea que es lo que está allá y que es lo que hice.

Una vez instalador esto, como puedo hacer la prueba para que salte el disyuntor?

Ayudante: Con el botón de test. Alumno: no anda. Ayudante: Entonces ese disyuntor no anda. Alumno: El profe dijo que sí porque tiene continuidad o sea sirve como interruptor pero la protección contra la fuga no sirve. Yo: Y si el profesor dijo que por más que no ande el botón igual va a andar. Ayudante: Tendrías que probarlo aparte, generarle vos una fuga a ver si funciona porque el botón de testeo lo que hace es inyectar una fuga para ver si eso sigue funcionando, eso se prueba cada 2 meses, lo que tenes que hacer es meterle fase y neutro por arriba y por abajo sale ponerle a un tomacorriente pero que el tomacorriente obviamente en un sector aislado energizar una madera lo que sea, energizar algo metálico luego si no tenes puesta a tierra buscá un pedazo de plomo un hierro y enterrálo y atale un cable y después con eso tocá tu circuito y si el disyuntor funciona debería disparar es todo un proceso XDD no sé si haría eso.

Por lo general cuando no funciona el inyector de la fuga el disyuntor ya no está andando bien. Los SICA son una porquería.

Buscá en YouTube como probar que un disyuntor funciona sin el botón.

https://www.youtube.com/embed/EWx2tip_L3A

https://www.youtube.com/embed/qE9b0iNTEyw

Como probar diferencial cuando el botón está roto y no hay sistema de puesta a tierra:

https://www.youtube.com/embed/ViuFA-eFskQ

Colocá jabalina a tierra, conectá al costado del foco un cable conectado a la jabalina ahora con otro cable conectá tocá la bornera de la fase de tu interruptor diferencial y tocá la base del foco, debería saltar el disyuntor.

Ayudante: Yo nunca uso SICA Alumno: Entonces puedo comprar uno nuevo, otra marca. Ayudante: Podes usar Genluz, elbao cualquier chino está probado que es mejor. Alumno: Ah mirá, entonces lo que voy a hacer es cambiar el disyuntor y hago de vuelta la instalación. #### Buena observación: Alumno2: Puede ser que como tenía 2 fases no salte también al apretar el botón. ##### Yo creo que tendrías que probar cuando soluciones tu problema y tenga fase y neutro en todo el lugar que pruebes el disyuntor a ver si se dispara con el botón porque a lo mejor como estaba mal conectada estaban las 2 fases no actúa el botón. Alumno: Ah, pero por las dudas voy a cambiar igual para evitar problemas. Si no va a dar clases el profe voy a mandar pata. Alejandro: No tenes un sujeta papeles por las dudas? Alumno3: Mi mano sujeta papeles. Alejandro: Hablando en serio. Quiero un sujeta papeles para fabricar un tensor, un tensor de una ganzúa. Alumno3: Queres abrir algo? Alejandro: Candado (el boludon jodía con el candado el profesor le dijo que no hacía falta).

El taller empieza en el minuto 46

Profesor Espeche hace un chiste rápido a Alejandro Ramirez en el minuto 48:16

Lo que demuestra la destrucción mental que le hizo la “educación” a Espeche a sus 60 años todavía no puede dejar de hacer chistes de secundaria.

El “capo máximo” llama a los alumnos que participan en clase.

Profesor del Taller: No tenes silla, no conseguiste una sillita? Ayudante: No, yo tengo pero no quiero estar sentado. Espeche: Él no ve de lejos (chiste). Ayudante: Veo mejor que usted.

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