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Artículo publicado por: Andrés Imlauer

Artículo publicado el: 15 Septiembre 2025

Audio en Archive:

https://archive.org/details/record-262

Audio en Vocaroo:

https://voca.ro/1oFcQHbBLdud

Audio en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=tQhMcOVbmVw

Anteriormente la fundación nos había mandando encuesta con excesivas preguntas personales.

En la clase el profesor Espeche hace un chiste como que se roba una válvula mezcladora presostática.

Puntos Importantes de la Charla sobre Termotanques Solares

La charla es un taller práctico sobre termotanques solares (calentadores de agua solares), enfocado en su instalación, funcionamiento, seguridad y mantenimiento. Se discute un modelo específico con tubos de vacío, y se menciona su aplicación en contextos educativos y residenciales. A continuación, resumo los puntos clave de manera organizada:

Introducción y Contexto

• La tecnología no es nueva, pero su adopción es limitada por costos y amortización (puede tardar años en recuperarse la inversión).
• Presentado por Alejandro Campos, instalador de termotanques solares y fotovoltaicos, con más de 15 años de experiencia.
• El taller incluye práctica: armar e instalar un equipo en un anexo escolar para uso didáctico y aprovechamiento de agua caliente.
• Equipo donado: Modelo con tubos de vacío (tipo “heat pipe” o inundado), capacidad de 150-200 litros, apto para familia de 4 personas.
• Problema inicial: Varios tubos llegaron rotos por transporte (se necesitan reemplazos; se menciona que resisten granizo hasta cierto punto, pero se recomienda malla protectora).

Componentes Principales del Equipo

• Tanque acumulador: Aislado para conservar calor; entrada de agua fría por abajo, salida de agua caliente por arriba (con cañito interno para pescar de la parte superior).
• Tubos de vacío: Absorben radiación solar (pintados de negro para mayor eficiencia); el agua se calienta y sube por termosifón (principio físico: agua caliente asciende).
• Estructura: Inclinada a 45° (ideal para Argentina), orientada al norte para maximizar horas de sol; se arma en el suelo y se sube al techo.
• Resistencia eléctrica: De 1500 W (similar a un termotanque común), para compensar días nublados o invierno; consume ~6-8 A, pero se usa poco (de septiembre a abril no es necesaria en climas templados).
• Controlador (ej. TK8): Programa encendido/apagado de la resistencia, nivel de llenado (ej. 80 L en vez de 150 para ahorrar), y temperatura deseada (ej. 40-45°C para baño).
• Válvula mezcladora (termostática): Mezcla agua fría con caliente para evitar quemaduras (sale a ~40°C); opcional pero recomendada por seguridad.
• Venteo (ruptor de vacío): Libera presión y vapor para prevenir explosiones; debe estar a la altura del tanque de reserva.
• Tanque subsidiario (opcional, ~5-6 L): Asegura provisión de agua si hay cortes en la red; se instala arriba del termotanque.
• Ánodo de magnesio: Protege contra corrosión y sarro (calcio en el agua); extiende vida útil.

Funcionamiento y Principios

• Principio termosifónico: Agua fría entra, se calienta en tubos (puede llegar a 90°C en verano), sube al tanque; se renueva constantemente sin bombas.
• Eficiencia: Absorbe radiación solar incluso en días nublados; no pierde calor por el vacío en los tubos.
• Uso complementario: Precalienta agua para calefón a gas (apto solar, que enciende por temperatura, no caudal) o termotanque eléctrico/gas, ahorrando energía.
• No apto para: Zonas con heladas fuertes (agua se congela y expande, rompiendo tubos; usar sistemas con anticongelante o heat pipe).
• Aplicaciones alternativas: Para piscinas, se usa alfombras serpentinas con bomba; para industrias o clubes, colectores grandes sin tanque integrado.

Instalación

• Ubicación: Siempre en altura (techo o torre) para gravedad y presión; tanque de reserva 30-50 cm arriba (máx. 2 m para no sobrecargar).
• Peso: ~200 kg lleno; reforzar techos (especialmente chapa); vincular estructura a perfiles/tirantes, no directamente a chapa.
• Requisitos previos: Provisión de agua fría y salida caliente (trabajo de plomería); conexión eléctrica (otro especialista).
• Orientación: Al norte, 45° inclinación; compensar si el techo ya está inclinado.
• Herramientas: Llaves, lubricante (detergente para insertar tubos), taladro para fijar.
• Tiempo: Sencillo, ~1 hora para armar; pero incluye plomería y electricidad.

Seguridad y Riesgos

• Presión y explosión: Siempre mantener lleno de agua; venteo obligatorio; tapar en vacaciones para evitar sobrecalentamiento.
• Quemaduras: Válvula mezcladora evita agua >40-45°C; en colegios, esencial (ej. caso de agua a 90°C quemando mano).
• Eléctrica: Protecciones: termomagnética (evita incendios), disyuntor diferencial (detecta fugas en milésimas), puesta a tierra (jabalina); resistencia a 220V.
• Trabajo en altura: Mínima gente en techo; usar andamios, no escaleras; protección UV (gafas, crema solar) por reflexión en losa.
• Granizo y roturas: Tubos resisten piedras pequeñas; si se rompe, tapar o anular (puede seguir funcionando con menos eficiencia si no pierde agua).
• Mantenimiento: Checklist mensual: verificar agua, presión, tubos; no usar bomba presurizadora (daña el tanque no presurizado).

Ventajas y Consideraciones Económicas

• Ahorro: Reduce uso de gas/electricidad (resistencia solo en invierno, ~6 meses al año); amortiza en años dependiendo de tarifa energética.
• Costos aproximados: Equipo básico ~700.000 pesos; sofisticado ~2 millones; tubos de reemplazo ~18.000 cada uno; termotanque común comparable ~300.000-500.000.
• Vida útil: 20 años con mantenimiento; optimizar uso (no derrochar agua caliente).
• Limitaciones: No para piscinas o industrias sin adaptación; en zonas con sarro (ej. Córdoba), necesita sistemas adicionales.
• Caseros alternativos: Se puede improvisar con mangueras negras o botellas plásticas, pero menos eficiente (ej. llega a 70°C).

La charla enfatiza la práctica, el ahorro energético y la seguridad, con invitación a preguntas y continuación en sesiones posteriores (incluyendo charla comercial y armado final). Se menciona origen chino de muchos equipos y competencia con productos importados.

Perfecto 🙌 Te destaco los puntos más importantes de lo que se dijo y lo ordeno un poco para que quede más claro, agregando emojis:

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• 👉 Primero marcar bocas y después ir bajando caños.
• 👉 Se mencionan 5 bocas y 4 tomas en total.
• 👉 Los caños deben ir con curvas prolijas para que se vean bien y no queden tensos.
• 👉 Conviene borrar un rebote y seguir por arriba para simplificar el recorrido.

• 👉 Son dos circuitos independientes.
• 👉 Del pilar sale un interruptor termomagnético de 40 A, y dentro del tablero una de 32 A.
• 👉 Se habló de positivo, negativo y retorno: cuidado con cómo bajan los conductores para evitar confusión.

• ⚠️ Un soporte estaba cambiado o faltaba.
• ⚠️ Había un problema con una llave: cuando se prendía, se volvía sola.
• ⚠️ Puede ser necesario cambiar cables y revisar retornos.
• ⚠️ No estaba clara la instalación previa hecha por otra persona.

• 👉 Primero colocar la cañería antes de cablear.
• 👉 Se mencionan puntos de tomas a distribuir en distintas paredes.
• 👉 Se debe respetar la altura de las tomas (aún no definida en lo dicho).
• 👉 La idea es armar todo prolijo para después poder probar.

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Perfecto 👍 Te destaco lo más importante de esta nueva parte y lo organizo con emojis para que quede más claro:

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• 🔌 Alturas variables según uso:

  • Cocina: más altas (ej. +10 cm arriba de mesada).
  • Mesa: referencia en 0,90 m.
  • Zócalo: tomas bajas en 0,40 m aprox.
  • Dormitorio: se considera la altura de la cama (50–60 cm) → tomas en 0,40 m para que queden accesibles.

• 👉 Se definen dos circuitos C1 y C2:

  • Iluminación: conductor 2×1,5 mm² + tierra.
  • Tomas: conductor 2×2,5 mm² + tierra.

• 👉 El conductor de 2,5 mm² se distribuye a lo largo del cuarto y se reparte a distintas tomas.

• 👉 El docente va anotando el plan en el pizarrón 📋 para guiar a los alumnos.
• 👉 Se trabaja con cañería y bajadas prolijas, cuidando curvas y distribución.
• 👉 Se nombran cambios de ubicación y ajustes en la cañería según distancia.

• 📑 Se pide a los alumnos completar nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI y firma para poder emitir certificados.
• 📝 Se aclara que los datos deben ser claros para que se impriman correctamente.
• 📍 Ejemplo de anécdota: en Coronel Suárez hubo problemas para certificar por apellidos difíciles de leer.

• 👉 Se despiden con un “Buenas noches” entre los presentes.

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Genial 🙌 Te destaco los puntos más importantes de esta charla/taller sobre termotanques solares con emojis para que quede bien claro:

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• Día complicado por la lluvia, pero igual se realizó el taller.
• Participaron alumnos, profesores y la Fundación con su equipo.
• Se agradeció la presencia de Alejandro Campos, técnico invitado y capacitador.

• Se trabajó con un termotanque solar de tubos al vacío.

• 👉 El sistema funciona así:

  • Los tubos se llenan de agua.
  • La radiación solar los calienta.
  • El agua caliente sube y se acumula en el tanque superior.
  • La cámara aislante conserva el calor durante horas.

• Se recomienda colocación con inclinación de 45°, adaptada a la latitud.

• Durante el transporte, varios tubos llegaron rotos.
• Se revisaron los daños para reponerlos antes del armado.

• Los alumnos abrieron las cajas y manipularon el equipo.
• Se vieron los componentes: tanque, tubos, estructura metálica.
• Se explicó que la instalación sirve tanto para uso real de agua caliente como para práctica didáctica en la escuela.
• Se pidió participación activa de los alumnos para armarlo.

• Alejandro Campos:

  • Técnico en Seguridad e Higiene.
  • Instalador de termotanques solares y de tecnología fotovoltaica.

• Un alumno compartió que ya había instalado tres equipos de 300 L por su cuenta. 💪

• Se mencionaron cursos previos de energías renovables (térmica y fotovoltaica).

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Te resumo y ordeno la explicación del profesor sobre calefones solares con tubos al vacío y sus consideraciones prácticas:

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• Los tubos concentran la energía solar y calientan el agua dentro del sistema.
• El agua puede llegar a temperaturas muy altas (hasta hervir, 90 °C).
• Para evitar riesgos, se instalan válvulas mezcladoras presostáticas, que mezclan agua fría con caliente y entregan al usuario un máximo de 40–45 °C.

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1. Climas fríos (ej. Viedma, sur del país)

   • El agua dentro de los tubos puede congelarse → aumenta el volumen → revienta tubos.
   • Alternativa: usar otro fluido caloportador o varilla de bronce que transfiere calor.

2. Peso en techos

   • El equipo lleno pesa +200 kg (tanque + agua + tubos).
   • Error común: instalar en techos de chapa sin cálculo → riesgo de derrumbe.
   • Ideal: losa de hormigón.

3. Días sin sol / invierno

   • El equipo trae una resistencia eléctrica de 220 V como apoyo.
   • No reemplaza al sol, solo complementa: si el sol sube el agua a 25 °C, la resistencia solo la eleva hasta 40 °C (ahorro frente a calentar desde 15 °C).
   • Se controla con un programador, para encenderla en horarios de uso (ej. antes del baño nocturno).

4. Exceso de temperatura

   • El agua puede hervir y generar vapor → riesgo de explosión.
   • Se debe instalar un venteo y asegurar que el tanque siempre esté lleno de agua.

5. Granizo y daños

   • Los tubos resisten impactos, pero pueden romperse con granizo fuerte.
   • Se recomienda colocar malla metálica desplegable como protección.

6. Seguridad de uso

   • En colegios o lugares públicos, riesgo de quemaduras si alguien abre una canilla directo.
   • Solución: válvula mezcladora presostática a la salida.

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• En Buenos Aires: desde septiembre a abril casi no se usa la resistencia eléctrica.
• En zonas más frías, mayor uso de resistencia.
• Ahorro porque el agua entra precalentada a un termotanque a gas o eléctrico.

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Perfecto, lo que se explicó en este tramo es el tema crítico del abastecimiento de agua en calefones solares con tanque acumulador. Te lo ordeno:

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1. Relación entre tanque de reserva y calefón solar

• El tanque de reserva siempre debe estar más alto que el calefón solar.
• Diferencia ideal: 50 cm entre la base del tanque de reserva y la parte superior del calefón.
• Si está mucho más alto → aumenta la presión → acorta la vida útil del equipo.

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2. Problemas con bombas de presión

• No se debe alimentar directamente con bomba de agua:

  • El calefón solar no soporta presión de bombeo.
  • Una bomba directa desde la red puede romper el equipo.

• Lo correcto:

  • Tener una cisterna en planta baja → bomba → tanque de reserva elevado.
  • El calefón solar se alimenta por gravedad desde el tanque de reserva, nunca desde la bomba.

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3. Tanque subsidiario (tanquecito de 5–6 L)

• Se instala arriba del calefón, conectado al tanque de reserva.
• Garantiza que nunca falte agua en el acumulador solar, aun si la provisión desde la red es intermitente.
• Funciona como “pulmón”: recibe poca agua, pero asegura el llenado continuo del calefón.

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• El equipo no puede quedar vacío, porque:

  • Se recalientan los tubos y se quiebran.
  • Se deforma o rompe el tanque acumulador.

• Situaciones típicas:

  • Corte prolongado de agua.
  • Tanque de reserva fisurado o vacío.
  • Mala instalación (sin tanquecito o sin cisterna).

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• Se debe controlar:

  • Nivel de agua en el tanque de reserva.
  • Que la bajada exclusiva al calefón no tenga fugas ni obstrucciones.
  • Que el tanquecito subsidiario (si existe) esté funcionando.

• El profesor mencionó que entrega un checklist de control periódico para asegurar el abastecimiento.

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Excelente, acá se completó la parte sobre seguridad, mantenimiento y control del termotanque solar. Te lo organizo para que quede claro:

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1. ¿Qué hacer si el equipo queda sin agua?

• No se desarma de inmediato: el acumulador conserva agua (ej. 180 L), la cual no se evapora de un día para otro.

• El riesgo real ocurre si se vacía por completo y los tubos siguen recibiendo radiación → se sobrecalientan y se rompen.

• Medidas preventivas:

  • Instalar varias llaves de paso para aislar sectores.
  • Diseñar un colector específico para el termotanque (no sacar agua con una T improvisada).
  • Prever cisterna + tanque de reserva + tanquecito subsidiario.

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2. Protección en vacaciones o ausencias

• Si no hay consumo y no se puede controlar el agua:

  • Tapar los tubos con lona o chapa → el sistema deja de captar radiación.
  • Cerrar la llave de paso del agua fría para aislar el equipo.

• Así se evita desarmar el sistema y no se corre riesgo de rotura por sobrecalentamiento.

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• El termotanque solar debe instalarse en techos o estructuras elevadas, nunca en el patio al nivel del suelo (no daría la presión necesaria para duchas).
• Eso implica riesgos → siempre considerar seguridad en altura durante montaje y mantenimiento.

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• El sistema no calienta aire, solo calienta agua. Mientras haya líquido, no hay riesgo.
• Riesgo: cuando no hay agua y el sol sigue irradiando.

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5. Dispositivos de seguridad y regulación

• Termostato: regulable desde el equipo o desde el controlador electrónico.

• Controlador (ej. TK8):

  • Permite programar encendidos en horarios definidos.
  • Permite limitar la cantidad de litros que se calientan → ahorro energético.

• Mezcladora: regula la salida de agua caliente y evita quemaduras.

• Si no se usa controlador → se puede conectar directo a una térmica, pero pierde eficiencia de ahorro.

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6. Consumo eléctrico complementario

• Estos termotanques suelen incluir resistencia eléctrica para días nublados.

• Si se la deja encendida sin control → se activará cada vez que baje la temperatura → mayor consumo.

• Lo ideal:

  • Usar el controlador programable.
  • Encender solo en horarios clave (mañana o noche).

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👉 En resumen:

• El equipo no debe quedarse sin agua.
• Si vas a ausentarte → tapar los tubos y cerrar la llave de paso.
• Siempre usar llaves de corte, mezcladora y controlador para operar de manera segura y eficiente.

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• El equipo debe colocarse en altura (preferentemente sobre techo o torre) porque funciona por gravedad, no con bomba presurizadora.
• No se recomienda instalarlo en el piso, ya que perdería presión y requeriría bomba, lo cual aumenta costos y no está diseñado para soportarlo.
• Siempre debe respetarse la inclinación de 45° y la orientación hacia el norte para aprovechar al máximo la radiación solar.
• Si el techo ya está inclinado, hay que adaptar la estructura con soportes para mantener el ángulo correcto.
• El montaje puede armarse abajo y luego subirse entre varias personas. Precaución: es pesado (150 kg aprox. con agua).

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• Entrada de agua fría: por la parte inferior.
• Salida de agua caliente: desde arriba, aunque puede estar abajo con caño interno que sube hasta arriba.
• Tiene ruptor de vacío (venteo), que debe instalarse a la altura del tanque de reserva para evitar fugas.
• Siempre debe estar lleno de agua: si queda vacío, el calor puede dañar los tubos.
• Lleva ánodo de magnesio que protege contra la corrosión, pero no evita la incrustación de sarro (calcio).

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• Usar llaves de paso para aislar partes del sistema sin desarmar todo.
• El tanque está aislado para conservar temperatura.
• Tiene termostato regulable y mezcladora para controlar la temperatura.
• Nunca se debe presurizar la entrada con bomba presurizadora: genera fallas (agua saliendo por el venteo y bomba que no corta).
• El sistema debe poder desconectarse y apagarse cuando no se usa (ej: vacaciones).

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• Trabajo en altura → usar andamios, no escaleras.
• Minimizar la cantidad de personas en techo.
• Usar protección ocular contra radiación UV y protector solar, ya que el sol refleja también en chapas o losas.
• Cuidar la integridad del equipo (los tubos se rompen fácil, hay que manipularlos con cuidado y lubricar los orings al colocarlos).

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👉 En resumen: el equipo funciona por gravedad, con tanque de reserva elevado, orientado al norte y a 45°, con ruptor de vacío bien colocado, llaves de paso estratégicas y protección contra sarro y presión excesiva. La instalación requiere medidas de seguridad de trabajo en altura.

Perfecto 👍 Lo que compartiste ahora es la parte de la clase donde se habló de la resistencia eléctrica de apoyo, el uso combinado con calefones, seguridad y diferentes sistemas de termotanques solares. Te lo resumo en puntos claros:

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⚡ Resistencia eléctrica y consumo

• Una ducha eléctrica consume aprox. 1500 W (8 A).

• Un caloventor puede consumir hasta 2000 W (10 A).

• La resistencia eléctrica de un termotanque solar es similar a la de un termotanque común (1500 W aprox.).

• Debate:

  • Tenerlo siempre enchufado vs. enchufarlo solo antes de usarlo.
  • Si se enfría mucho, al enchufarlo gastará más. Si se mantiene encendido, hace consumos más cortos.

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🔥 Complemento con calefón a gas

• Lo ideal: usar calefón a gas apto solar (funciona por temperatura).
• Un calefón común se enciende por caudal → si el agua ya está a 30 °C, igual se enciende y desperdicia energía.
• El apto solar solo compensa lo necesario (ejemplo: si el agua llega a 40 °C y se necesitan 45 °C).
• En invierno: el sistema solar puede no superar la temperatura mínima, entonces la válvula de compensación no actúa.

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• Siempre hay que instalar válvula de seguridad y mezcladora para evitar agua demasiado caliente.

• Algunos equipos incluyen un tanquecito auxiliar que garantiza provisión de agua si el tanque principal queda vacío.

• Este equipo está diseñado para agua sanitaria (baño, cocina, lavado).

  • ❌ No sirve para piscina (ahí se usan mantas solares o colectores con serpentina y bomba de circulación).

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• En Mendoza se usan mucho los sistemas solares térmicos, incluso en clubes con instalaciones grandes (colectores planos + calderas de apoyo).
• En otras provincias (San Juan, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos) también hay experiencias, pero menos masivas.
• Los equipos modernos reemplazaron los paneles planos de vidrio (se rompían con granizo) por tubos al vacío, más resistentes y fáciles de reponer.

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• Rotura de tubos:

  • Si pierde aire → baja eficiencia, pero sigue funcionando.
  • Si pierde agua → hay que anular ese tubo y taparlo hasta repararlo.

• Sarro y calcio: afectan el rendimiento. El ánodo de magnesio protege contra corrosión, no contra sarro.

• Vida útil estimada: unos 20 años (con buen mantenimiento).

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• Sistema de tubos inundados (los vistos en la clase): el agua circula directamente por el tubo.

• Sistema Heat Pipe:

  • Más eficiente.
  • Evita que el tubo se inunde.
  • Mejor para zonas frías (no congela el agua dentro del tubo).

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Este último fragmento que compartiste trata de varios puntos importantes, te lo organizo y resumo para que te quede claro como material de estudio:

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🔹 Funcionamiento del termotanque solar/eléctrico

• Mezcla natural: El sistema es termosifónico, o sea, el agua fría entra abajo, va hacia los tubos, se calienta y sube; el agua caliente se acumula arriba.
• Uso: Aunque no se use, siempre hay circulación lenta de agua fría y caliente. Al ducharse, la entrada de agua fría es más brusca y se nota más la mezcla.
• Limitaciones: No hay problema mientras no se congele el agua (en zonas muy frías se usan otros sistemas, como heat pipe).

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• Un sistema básico de calefón solar ronda $700.000, y uno más sofisticado puede superar los $2.000.000.
• Un termotanque eléctrico común de 100 L cuesta mucho menos (alrededor de $150.000), pero el consumo eléctrico es elevado (1.500 W ≈ 8 A).
• La amortización depende del ahorro en tarifas de luz o gas a lo largo de los años.

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• Se instaló un termotanque solar grande (200 L) en un hogar para personas en situación de calle. Fue muy significativo porque muchos nunca se habían bañado con agua caliente.
• También se mencionó la versión casera (mangueras pintadas de negro o botellas PET) que puede calentar el agua hasta unos 70 °C.

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1. Protecciones necesarias:

   • Llave termomagnética (protege la instalación de sobrecargas e incendios).
   • Disyuntor diferencial (protege a las personas de fugas eléctricas).
   • Puesta a tierra (cable verde/amarillo conectado a una jabalina).

2. Diferencia clave:

   • Termomagnética = protege cables e instalación.
   • Disyuntor diferencial = protege a las personas.

3. Cómo funciona el disyuntor diferencial:

   • La corriente que entra debe ser igual a la que sale.
   • Si hay fuga (ejemplo: pasa por el cuerpo humano), se abre en milisegundos.
   • Se debe probar periódicamente (botón “TEST”).

4. Importancia de la puesta a tierra:

   • Garantiza que la fuga vaya por el camino de menor resistencia (la jabalina), no por el cuerpo.

   • La resistencia del cuerpo humano varía:

     • Entre 1800–2000 Ω aprox., depende de sexo, contextura, estado de piel.
     • Personas que consumen alcohol regularmente tienen menor resistencia (son más vulnerables a electrocución).

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Bien, este tramo de la clase mezcló seguridad eléctrica, puesta a tierra, disyuntor diferencial y cuestiones prácticas de instalación del calefón solar. Te lo resumo claro:

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1. Puesta a tierra y disyuntor diferencial

• La puesta a tierra es complementaria al disyuntor diferencial.
• Si no hay puesta a tierra, el disyuntor igual puede actuar, porque detecta fuga de corriente (desequilibrio entre fase y neutro).
• Problema: en ese caso, el cuerpo humano puede transformarse en el camino a tierra → recibís la descarga antes de que el disyuntor abra.
• Con puesta a tierra, la derivación va directo al jabalí/puesta, y el diferencial dispara sin que la persona reciba la descarga.

👉 Ejemplo real: antes muchos conectaban la heladera a la canilla (de plomo) como “tierra”. Hoy las cañerías de PVC ya no sirven como puesta a tierra → peligro.

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2. Resistencia eléctrica del calefón solar

• La resistencia (termostato eléctrico del calefón) no viene con puesta a tierra propia: debe conectarse a la tierra de la instalación.
• Todo el equipo (tanque, carcasa, resistencia) debe estar vinculado al sistema de puesta a tierra de la casa.
• El electricista debe hacer esa conexión al tablero.

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3. Instalación del calefón solar

• Instalador típico: coloca el equipo en el techo, conecta agua fría y caliente, arma soportes → trabajo rápido.
• Si no hay toma de agua fría ni salida para agua caliente cerca, hay que hacer trabajos de plomería adicionales (costo aparte).
• Electricista: conecta la resistencia eléctrica del equipo a la red y a la puesta a tierra.

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4. Ubicación y estructura en techo

• El equipo es pesado (agua + estructura), no puede ir “sobre chapa” directamente.
• Lo correcto: vincular a perfiles/tirantes metálicos o armar una estructura independiente.
• Si se fija a la chapa, el viento y el movimiento deforman y fatigan la cubierta.
• Recomendación: usar perfiles, correderas o caños rectangulares para distribuir el peso y evitar forzar chapas.

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• La salida de agua caliente debe ir siempre en pendiente hacia abajo, sin pandeos → evita burbujas de aire y pérdida de presión.
• Si hay un tendido largo, mantener inclinación continua.

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• Se adelantó que en la próxima clase habrá una charla más profunda de seguridad e higiene.
• También se practicará con el controlador/programador del calefón solar (para la resistencia y la temperatura).

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👉 En resumen:

• Puesta a tierra + disyuntor = máxima seguridad.
• Sin tierra, el disyuntor actúa pero la persona puede recibir descarga.
• El calefón solar debe instalarse en estructura firme, con pendiente en cañerías y conexión a tierra de toda la resistencia y carcasa.

Esta charla se centra en una explicación detallada y práctica sobre los termotanques solares, específicamente los de tipo OGs con tubos de vacío, y abarca desde su funcionamiento básico hasta su instalación, mantenimiento, seguridad y consideraciones económicas y climáticas. El objetivo principal es que los participantes se familiaricen con estos equipos y puedan instalarlos, como el que planean colocar en un anexo de un colegio para uso didáctico y para aprovechar el agua caliente.

A continuación, se detalla la información clave discutida:

1. Descripción General y Funcionamiento del Termotanque Solar

Un termotanque solar es un equipo que aprovecha la energía del sol para calentar agua. El modelo específico que se está explicando es un termotanque de tipo OGs (tubos de vacío).

• Principio de funcionamiento: Los tubos de vacío se llenan de agua y se calientan con la radiación solar. La parte exterior de los tubos actúa como aislante, formando una cámara que conserva el calor por mucho tiempo y eleva la temperatura del agua.
• Convección natural: Por un principio físico, el agua caliente tiende a subir. En este sistema, el agua caliente se acumula en la parte superior del tanque. A medida que se usa el agua caliente, entra agua fría al tanque, la cual baja hacia los tubos para calentarse y el ciclo se renueva continuamente (sistema termosifónico).
• Eficiencia: Se compara la eficiencia con la de un auto estacionado bajo el sol, que se calienta, pero el termotanque solar es mucho más eficiente.
• Conservación de temperatura: El sistema está diseñado para que la temperatura no se escape de los tubos, manteniéndola dentro. El tanque también está aislado para conservar la temperatura.

• Tubos de vacío: Son el corazón del sistema, donde el agua se calienta directamente. Son frágiles y pueden romperse durante el transporte o por granizo. El costo de reposición es un factor importante. En el caso de ambientes muy fríos, donde el agua podría congelarse y expandirse, reventando los tubos, se sugiere una tecnología diferente como los “Heat Pipe” (con varas de bronce) que calientan un líquido que a su vez calienta el agua, evitando que el agua inunde los tubos.
• Tanque de acumulación: Es donde se almacena el agua caliente. Este tipo de tanque puede almacenar 150 litros de agua. Tiene conexiones para entrada de agua fría (por abajo) y salida de agua caliente (por arriba, aunque el caño de salida esté abajo internamente va hasta arriba).
• Estructura de soporte: Sostiene el tanque y los tubos. Viene pre-diseñada con una inclinación de 45 grados, la cual debe respetarse y orientarse hacia el norte para maximizar la captación solar. Es importante calcular el peso del equipo lleno de agua (más de 200 kg) y la resistencia del techo (losa o chapa). No se debe vincular directamente a la chapa, sino a los perfiles o a una estructura independiente. Se puede armar en el suelo y subir entre varias personas.
• Resistencia eléctrica: Es un componente opcional pero muy útil para compensar la falta de sol, especialmente en invierno o días nublados. Se conecta a 220V y tiene una potencia de 1500W (similar a una resistencia de termotanque eléctrico común). Su función es llevar el agua a la temperatura deseada (ej. 40-45°C para bañarse) si el sol no lo ha logrado. Se programa para ahorrar energía, ya que solo se enciende para compensar el calor que ya levantó el sol, no para calentar el agua desde cero.
• Controlador (modelo TK8): Permite programar el encendido y apagado de la resistencia eléctrica en horarios específicos y controlar la cantidad de litros a calentar (ej. 80L en lugar de 150L si la persona vive sola), optimizando el consumo energético. Aunque es opcional usarlo, permite ahorrar significativamente.
• Válvula mezcladora termostática (o presiostática): Es un elemento de seguridad crucial. Funciona por presión y se instala a la salida del equipo. Su propósito es mezclar agua fría con el agua caliente del termotanque si esta supera una temperatura programada (ej. 90°C), evitando quemaduras al usuario. Es opcional, pero muy recomendable por seguridad.
• Venteo (o ruptor de vacío): Otro elemento de seguridad fundamental. El agua, al hervir, se expande y pasa a estado gaseoso, creando presión que podría hacer explotar los tubos o el tanque. El venteo, un caño que se instala desde el tanque, libera esta presión y el exceso de agua, impidiendo una explosión. Debe estar instalado a una altura superior al nivel máximo del agua en el tanque de reserva para evitar pérdidas de agua.
• Ánodo de magnesio: Se instala en el tanque para protegerlo de la oxidación y prolongar su vida útil. No protege contra la acumulación de sarro o calcio en el agua.
• Tanque subsidiario: Un tanque pequeño (5 o 6 litros) que se instala encima del termotanque solar, pero por debajo del tanque de reserva principal. Su función es asegurar un suministro constante de agua al termotanque solar, especialmente en zonas con problemas de presión o cortes de agua, actuando como una medida de seguridad adicional para que el sistema nunca se quede sin agua.

3. Suministro de Agua y Presión

• Tanque de reserva: Es indispensable que el tanque de reserva de la vivienda esté siempre por encima del termotanque solar para que el agua llegue por gravedad. Una altura ideal sería que la base del tanque de reserva esté 50 cm por encima del termotanque solar, y no demasiado alta (ej. 4 metros) para evitar una presión excesiva que podría dañar el equipo, ya que este tipo de termotanque no está diseñado para soportar alta presión.
• Bombas presurizadoras: No son compatibles con este tipo de termotanque. Si se necesita una bomba, debe ser para subir el agua a un tanque de reserva (cisterna y bomba al tanque de reserva), nunca directamente al termotanque solar, ya que su presión lo rompería y causaría problemas de funcionamiento.
• Conexión exclusiva: El termotanque solar debe tener una bajada de agua exclusiva desde el tanque de reserva, no un ramal de un caño existente.
• Sin agua: Es crítico que el equipo nunca se quede sin agua. Si el tanque de reserva se vacía y el termotanque solar se queda sin agua mientras sigue recibiendo radiación solar, podría explotar debido a la presión generada. Por eso, en caso de problemas de suministro o ausencias prolongadas (vacaciones), se recomienda tapar los tubos del colector para que no levante temperatura o, si es un problema más grave, desarmarlo y vaciarlo.

• Riesgos de alta temperatura: El agua puede alcanzar 90°C, lo que presenta riesgo de quemaduras. Por ello, la válvula mezcladora es fundamental. La presión interna también es un riesgo si no hay venteo.
• Trabajo en altura: La instalación en techos requiere precauciones de seguridad para trabajos en altura. Esto incluye usar arnés, andamios (evitar escaleras si es posible), trabajar con la menor cantidad de gente posible en el techo, y considerar la resistencia del techo al peso del equipo y los instaladores.
• Radiación UV: Al trabajar en losa, se recibe radiación solar directa y la que rebota de la superficie, por lo que es vital usar protección ocular (antiparras oscuras) y protector solar.
• Riesgos eléctricos: Como la resistencia es eléctrica (220V), se deben instalar las protecciones eléctricas correspondientes en la vivienda: llave térmica (termomagnética), disyuntor diferencial y puesta a tierra.
  • La llave termomagnética protege la instalación (cables) contra sobrecargas y cortocircuitos para evitar incendios.
  • El disyuntor diferencial protege la vida de las personas, actuando en milésimas de segundo (0.3 ms) para cortar el circuito si detecta una fuga de corriente, previniendo electrocuciones.
  • La puesta a tierra (cable verde y amarillo conectado a una jabalina clavada en la tierra) es complementaria al disyuntor. La corriente de fuga se desvía por la jabalina, que ofrece mucha menos resistencia que el cuerpo humano. Aunque un disyuntor puede saltar sin puesta a tierra, la persona recibiría una descarga (“ligaría la patada”). El equipo completo puede y debe tener una puesta a tierra.
• Mantenimiento: Se entregará un “checklist” para monitorear el equipo. Es fundamental controlar que no falte agua y revisar el estado de los tubos. Si un tubo se rompe y pierde agua, el circuito debe anularse y el equipo taparse hasta su reparación; si solo pierde aislamiento, puede seguir funcionando con menor eficiencia.

• Periodo de ahorro: En Buenos Aires, la resistencia eléctrica no se usa de septiembre a abril. Más al sur, el período de uso de la resistencia es mayor. En zonas con poco frío, la resistencia podría usarse solo 2-3 semanas al año, o incluso no instalarse.
• Ahorro de gas y electricidad: Al tener agua precalentada por el sol, los sistemas auxiliares (calefón a gas o termotanque eléctrico) trabajan menos, resultando en ahorros significativos.
• Calefón a gas apto solar: Se recomienda usar un calefón a gas diseñado para sistemas solares. A diferencia de los calefones comunes que encienden por caudal, los aptos solares encienden por temperatura, compensando solo los grados que faltan para alcanzar la temperatura deseada, lo que maximiza el ahorro.
• Dimensionamiento: Un termotanque de 150L es adecuado para una familia de cuatro personas. Se requiere optimizar el uso del agua caliente para aprovechar el sistema al máximo.

6. Tipos de Sistemas de Calentamiento Solar

Además del termotanque solar de tubos de vacío, se mencionan:

• Sistemas de placa plana: Más antiguos, pueden romperse con el granizo y se están reemplazando por tubos.
• Sistemas caseros: Hechos con mangueras negras o caños pintados de negro envueltos en botellas de plástico, pueden alcanzar los 70°C. Funcionan bajo el mismo principio térmico.
• Calentamiento de piscinas: Requiere un sistema diferente, como “alfombras” con serpentinas en el techo o piso, con una bomba para circular el agua de la piscina y calentarla. No es compatible con el termotanque solar sanitario.
• Sistemas industriales: Grandes colectores y tanques, como los usados en clubes deportivos (ej. Club del Cruz en Mendoza) que también tienen sistemas de compensación con caldera en invierno.

• El costo de un termotanque solar básico puede rondar los 700.000 pesos, mientras que sistemas más sofisticados pueden llegar a los 2 millones de pesos.
• Comparado con un termotanque eléctrico común, la inversión inicial es mayor, por lo que es importante calcular el tiempo de amortización del equipo, es decir, cuánto tiempo tardará el ahorro en energía en compensar el costo inicial.
• Los tubos rotos son costosos de reemplazar.

• El instructor, Alejandro Campos, es instalador de termotanques solares y tecnología fotovoltaica, con más de 15 años de experiencia.
• Se comparte la anécdota de la instalación de un termotanque solar de 200L en un hogar para personas en situación de calle en Buenos Aires, donde algunos nunca habían disfrutado de agua caliente.
• Mendoza es destacada como una provincia con un uso impresionante y extendido de sistemas de calentamiento solar térmico, junto con Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos.
• Se reconoce que los tubos pueden ser de origen chino y que la calidad puede variar, lo que se ve reflejado en los productos en el mercado.
• Las instalaciones requieren conocimientos de electricidad y plomería. Un instalador de estos equipos, si no está capacitado en ambas áreas, solo instalará el equipo, y luego se necesitarán otros profesionales para las conexiones de agua y electricidad.
• Los cursos para instaladores de calefones solares pueden durar más de 140 horas, abarcando cálculos y dimensionamiento.

En resumen, la charla proporciona una guía exhaustiva sobre la adquisición, instalación y uso de termotanques solares de tubos de vacío, enfatizando la importancia de la seguridad, el correcto dimensionamiento del sistema hídrico y eléctrico, y la consideración de factores climáticos para maximizar la eficiencia y la durabilidad del equipo.

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